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　　引言 面料就是用来制作服装的材料作为服装三要素之一，面料不但可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。色织就是说纺织成布的时候，用的是事先染好的纱线，而不是织成白坯布然后印染的。用染色的纱线织成的织物。而给纱染色大体上分为二种方式色纺纱：就是在纺纱之前，先给原材料上好色如将棉花染好色，或用有色棉纺成的纱，这种工艺多用于毛纺纱和棉纺纱包括混纺纱染色纱：将坯纱线经过漂洗后染上色。 然后用有色的纱线织布，成品就叫色织布。通常说的色织布是指梭织机织的布，但针织机也一样能做出色织针织布。 色织面料常被用作衬衫面料，轻盈质感气质俱佳，现代生活不可或缺的高档纯棉面料。通常说的色织布是指梭织机织的布，但针织机也同样能做出色织针织布。 色织面料常被用作衬衫面料，轻盈质感的色织面料，舒适透气，尤适合单穿，配备外套风范气质俱佳，现代生活不可或缺的高档纯棉面料。根据原材料的不同可大致分为色织棉布、色织涤棉布、色织中长仿毛花呢、全毛花呢、毛涤花呢、毛涤粘三合一花呢、竹节纱布、疙瘩纱布、各种混纺色织布等等，还有以丝麻为原材料的色织布很多。 根据织造的方法不同可大致分为平纹色织布、色织府绸、色织格花呢，牛津布、青年布、牛仔布、还有卡其、斜纹布、人字呢、华达呢、贡缎、小提花、大提花布等等。 根据前后道不同的工艺特点还可大致分为：色经白纬布（ 牛津布、青年布、牛仔布、劳动布等等）色经色纬布（条格布、格子布、床单布、格花呢、等等）还有因后道工艺的拉毛、起绒、磨毛、缩绒而形成的各种色织毛绒布。根据不同的制造原理又可大致分为针织色织布和梭织色织布。上述说的都是梭织色织布，针织色织布基础原理也是在织造前先把纱染好才织的，无论经编机还是纬编机都可以织色织布，但多以条子为主，没办法做出格子来。 3.1 色织面料的外观特点 色织物是一种具有较强艺术感染力纺织面料，在服装、室内装饰及产业用纺织品三大支柱产业中属重要产品类型。 织物配色大都以简练的几种色相，相互衬托、变化，组成主次分明、层次清楚、概括含蓄的色调。织物配色受生产的基本工艺和流行趋势的制约，故配色前必须熟悉生产的基本工艺，了解市场色彩的流行规律。 3.2 色织面料配色的构成特点 现代我国纺织产品配色受国际流行色发展的新趋势影响。 “流行色”是常规色系，通过特定形式的宣传，对地区、民族进行突出几种色系，并由时间规律指导生产和刺激消费。 色织物是以消费者的爱好、心理、习惯、地区特色作依据，通过一定的调查、研究，力求适应消费需求和接受，形成色彩的流行趋势。 1983年我国在辽宁大连建立中国的流行色协会，并与国际流行色协会建立良好的合作伙伴关系。 目前国际主导流行色趋势的中心在法国巴黎。 我国特色织锦在生产方式、材料应用、纹样、组织架构等都具有文化特色，在国际上独树一帜，享有很高的声誉。此类产品色彩应用，能够使用“以我为主” 进行传承、保护、创新和开发。 传统的服装用面料中对面料的要求也是相当严格的，在面料采购过程中，跟单与质量把关是必不可少的环节，那么在采购过程中我们应该对那些面料质量来控制与把关呢？以下我将针对色织的内在与外在质量上的问题做多元化的分析，并归纳了相关的解决措施。 4 色织面料质量上的问题分析与解决措施 4.1 外在质量上的问题 所谓的外在质量上的问题就是用肉眼能看到的一些面料疵点问题，如色纱、粗纱、棉结、断经、断纬、稀密路、双经双纬等。由纤维原料到最后制造成成品织物，需经过纺纱、织造、印染等工程，且每种工程中，又需经过一连续多个工艺流程 始能完成。 在各层次的加工中，设定条件之不当，人员操作之疏忽，机械之故障等，均可能致使产品发生外观上之缺点。就理论上言之，加工之层次愈多，则发生缺点之机率亦愈高。在织物外观所能见到之此种缺点，称谓织物瑕疵。但亦有在胚布状态无异状，若经漂、染加工后则显着出现，此种一般多称之谓潜隐瑕疵或隐性瑕疵。我国有一句俗语：「多作多错，少作少错，不作不错。」，此语虽在现代工作精神上不合时宜，但用在纺织多层次加工所产生之瑕疵上却甚为切合实际。世界上少有完美之事物，纺纱工程会使原纱产生瑕疵，例如棉粒 、粗结等；织造工程会使胚布产生瑕疵，例如并纬、断经等；印染工程会使成品布产生瑕疵，例如染料点、结尾色差等。品质优良之成品织物，其瑕疵应为极少。如某种成品织物之瑕疵甚多，无论是用作制衣、被服、或其它日用品及装饰品，均会影响其美观，而降低其价值。织物由纤维至成品织物，加工之阶段可分为纺纱 ，织造 ，练漂、染色、印花 与整理加工四大阶段。 4.1.1 色织面料小断纬的起因及其解决措施 一种小断纬是从织口到胸梁的布面上就开始看到,一种小断纬是从织口到胸梁没看到、当布从导布辊引上来后才看到,这两种小断纬,都是全幅纬向分散性的无规律的象边撑疵一样的小断纬(以下简称小断纬),经过后整理的色织布就会出现更多的小断纬,经过攻关一种小断纬是因单纱强力不同的漂白纱混批造成的,一种小断纬是刺毛铁皮刺高问题造成的。色纱穿错疵 对织织物而言，这样的一种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反形成棉结的原因 ??棉结是由单根纤维或多根纤维纠缠而成的圆形小结或粒状纤维结。其成因是棉纤维、未成熟棉或僵棉因轧花或纺纱过程中处理不善集结而成，形成棉结的最终的原因是纤维间的搓转和擦转。棉结从其形成原因看，可分为两第一类是原料造成的第二类是工艺流程中造成的，是包括原棉粗加工轧花与纺纱生产的全部过程中造成的。目前对纤维的松解(开松、梳理)有两种方式，即自由松解和握持松解。纤维在松解过程中，不断受到轴向和径向应力的作用而产生应变，部分纤维出现疲劳现象，致使自身强度和抗弯刚度下降，产生弯曲变形而互相扭结形成棉结。自由松解作用柔和，造成的变形小，棉结少；握持松解作用剧烈，造成的变形大，棉结多。试验证明，经过一次自由打击，棉结可增加10%；经过一次握持打击，棉结可增加20％；所以，工艺过程中应最好能够降低对纤维的握持剧烈打击。 减少棉结的措施 把“杂乱无章”的纤维通过开松、梳理、牵仲变成排列有序的单纤维条，棉结不断去除又会逐步产生，棉结的产生是不可避免的；但应最好能够降低棉结的产生和多去除棉结。形成棉结的原因是多方面的，应系统考虑，以使各纺纱元件、器材状态良好是基础，合理配置工艺参数是保证，良好的机械状态与合理的工艺设计可明显降低成纱棉结。 ??减少棉结的关键是做到“精平车，紧隔距，锋针／齿；实现强分梳，控浮游，减搓、擦，少产生，多排除提高梳理质量和梳解棉结的能力，纤维转移好，减少了浮游纤维搓擦形成的棉结应用新型针布，提高了生条中纤维的伸直平行度和分离度，减少后工序牵伸过程中产生的棉结，使成纱棉结减少。 （1）加大经纱张力或去除纱疵、飞花附着。 （2）降低主喷嘴压力或调整主喷嘴压力位置。 （3）提前或延迟电磁针的开发时间，并将主喷嘴喷气时间提前或延迟至适当时间。 （4）按定时标准和安装规格进行全方位检查，调整电磁针。 （5）对压缩空气管道定时进行检查。 （6）提高辅助喷嘴压力，并检查其高度和角度（根据纬纱种类而定）。 （7）左侧剪刀片务必经常保持锋利。 （8）绞边经纱在综丝和钢筘中的穿法要正确。 （9）经常保持异形筘筘面的清洁。 （10）按控制板上的测试键，如发现电磁阀停止工作，则检查电磁阀，如电磁阀工作，但连续运转时不工作；则检查编码器。1）织物在湿润状态时，与不一样的颜色之染色织物接触所发生之污染。若颜色相差悬殊者更明显。 （2）在加工或搬运过程中，器具未能彻底洗净。 解决措施： 制造车间内保 持湿润度，减少毛絮飞花等产生，与染色织物或色牢度不好的织物分开放置，在左后的出货过程中注重周围环境的清洁，并及时打包好，避免污染。 4.2 内在质量上的问题分析 织物的内在质量是肉眼无法观察到的,需要借助仪器测试才能确定的一些因素，织物在制作的完整过程中为了使其更具可织性通常会加入一些辅助原料，而这些原料大多是化学制品，可能对人体产生危害，所以，为保障人民健康，国家做出了对这些化学物质的含量标准，织物的内在质量上的问题主要反映在织物中甲醛的含量，PH值的高低，以及强力色牢度方面是不是满足标准。 4.2.1 色织物中甲醛含量分析 利用甲醛作为反应剂旨在提高助剂在织物上的耐久性，因为它能与纤维素纤维羟基结合。因此大范围的应用于各类纺织印染助剂，如树脂整理剂、固色剂、防水剂、阻燃剂、柔软剂、粘合剂等。这些助剂自身的游离甲醛及释放甲醛，造成织 物上含有超量的甲醛，致使织物上的甲醛含量很难低于规定的极限值。现在纺织印染厂造成甲醛含量超标多数是用了固色剂Y或固色剂M，是因为这类固色廉，一些品质有保证的工厂则用环保的无醛固色剂替用。甲醛含量国家标准为小于20mg/kg 4.2.2 色织物中PH值标准分析 衣服的pH值是指衣服面料中残留的酸碱含量，一般要求在中性范围。我国自2010年1月1日起，《男西服、大衣》、《女西服、大衣》、《西裤》、《领带》等10项服装国家标准正式实施。该服装新标准规定：非间接接触皮肤的服装的pH值应控制在4.0～7.5，非非间接接触皮肤的服装的pH值应控制在4.0～9.0 (3）耐摩擦色牢度不合格。纺织品在使用的过程中，因为产品的不一样的部位受到的摩擦程度不同，掉色的程度不同。比如上衣、袖子的肘部，领部及腋下是最容易掉色。此外

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